Форум стендовых моделистов Дмитрия Шумакова: Страница : Last Fenser

... Все-таки, отличная вешь эти конкурсы. Каждый думает - "главное участие" и каждый хочет победить. Наверное и автор этих строк не исключение. А посему, к этому скромному посланию, разрешите приложить небольшую часть своего моделистского творчества.
Жаль, что технологии еще не дошли до того уровня, когда в Сети можно будет поместить реальную копию своей модели. В ожидании этого момента, приходиться довольствоваться тем, что есть. А есть сочинение на тему "Как я строил модель Су-24". К слову, надо заметить, что в последнее время, модели на авиационную тему вообще и в классическом 72-м масштабе, в частности, значительно потеснены бронетанковой тематикой, диараммами и фигурами. А жаль, ведь потенциал 72-го пластика, IMHO, еще далеко не раскрыт. Впрочем, и среди тех, кто все еще остался верен старым идеалам, количество серьезно занимающихся современной отечественной авиацией, ничтожно. И это тем более обидно сейчас, когда дал глубокие трещины покров тотальной секретности, когда появилось огромное количество соответствующей литературы и даже реальные образцы грозной некогда техники уже совсем не кажутся чем-то сверхъестественным. Лично я, довольно долго занимаясь военной авиацией последних лет существования СССР (т.е., современной), за каждой новой моделью, за каждым прототипом стараюсь видеть реальную историю великой некогда страны, свою историю и судьбы тех тысяч, если не миллионов людей, которые эту самую историю делали. Вряд ли меня можно назвать "профи" в постройке стендовых моделей, но в каждую из них я стараюсь вложить максимум усилий как физических, так и душевных. Что касается предмета прилагаемой статьи, то на него ушло немногим более полугода времени. В основном - вечера, выходные и остальное свободное время, которое удавалось уделять любимому хобби.
Результат - пластиковая модель советского фронтового разведчика Су-24МР в м. 1/72 представлен на фото, которые удалось снять в домашних условиях. Те места и моменты сборки, которые запечатлеть не удалось, даны схематично, в виде иллюстраций. Ну а субъективная оценка достоинств и недостатков самой модели и исходного набора - пластика Shanghai Dragon - в тексте прилагаемой статьи.

С уважением, Стерлигов Д.В., Щелково, МО.

Судьба этой машины изобилует крутыми виражами и во многом отражает полный драматизма ход истории советских ВВС. Речь идет о Су-24, в странах НАТО именуемом как "FENCER" (Фехтовальщик). Вряд ли кто-то из его создателей предполагал, что самолет, задуманный в нелегкую для авиации эпоху становления ракетной техники, переживет страну, которую был призван защищать.

За долгую карьеру службы этот нестареющий бомбардировщик, изначально спроектированный для поддержки войск с прифронтовых аэродромов и доставки ядерных боеприпасов на так называемые евростратегические дальности, успел отметиться на необъятном континенте от Германии до Дальнего Востока. А по наступлении эпохи перемен в родной стране, когда от прежней армии и флота уцелели лишь обломки, Су-24 вскоре стал последним фронтовым бомбардировщиком, оставшимся в строю. Новое тысячелетие, ветеран встречал в боях. Увы, над собственными территориями…

Это маленькое предисловие написано, чтобы определить то настроение, которое хотелось передать в модели Су-24 (а точнее, Су-24М, к которому оно подходит в полной мере). Сразу было решено не делать никаких воинственных эмблем, акульих пастей, экзотических окрасок и т.п., а воплотить в полистироле рядовой, самый обыкновенный самолет-солдат, вот уже сколько лет стоически переносящий тяготы и многие лишения военной службы. И поскольку в наше время появляется все больше тематической литературы, где детальным образом освящена вся биография этой машины, вряд ли есть необходимость здесь ее описывать. К примеру, изданная в Киеве, большая монография [1] в комплекте с чертежами, очень подойдет для справочного материала при работе над моделью. Впрочем, настоятельно рекомендуется хоть раз обследовать реальный прототип. В московском регионе, это проще всего сделать, на одном из МАКСов или в Монино, в музее ВВС (хоть там представлен «чистый» Су-24, зато доступ к нему беспрепятственный).

На момент, когда возникло первое желание построить копию бомбардировщика, на рынке был единственно доступен пластиковый Су-24М в наборе от китайского Shanghai Dragon. Его-то и пришлось приобрести в надежде доработать до кондиции. Возможно, что со временем и прочие производители надумают составить конкуренцию друзьям из поднебесной: что ж, тем интересней будет сравнивать, а до тех пор, приходится работать с тем, что есть…

Итак, начнем. Сразу после эксгумации, беглый осмотр содержимого увесистой (для 72-го масштаба) коробки дал повод для некоторого оптимизма. Чистенькие, аккуратные отливки из приятного серого пластика, хорошие стекла и яркая, довольно четкая декаль аж на двух листках, производят неплохое впечатление. Однако, как и следовало ожидать, отрада оказалась преждевременной. Быстро обнаружилось плохое конструктивное членение модели (особенно на крыльях и по нижней части фюзеляжа), пластик местами какой-то шершавый, а декаль настолько толстая, что вряд ли вообще может быть использована по назначению. Отдельно надо отметить геометрию, претензии к которой появляются немедленно при взгляде на чертеж. В целом, может быть, похоже, но: фюзеляж, судя по всему, коротковат на полсантиметра и высоковат миллиметра на три; неподвижная часть крыла слишком толста и не вполне соответствует прототипу по форме; подвижная часть также плохо вписывается в чертеж; воздухозаборники подозрительно квадратные. Есть и другие неприятные особенности, но отметить из них стоит, пожалуй, лишь раскрой обшивки. Мне довелось видеть несколько Су-24М от Dragon, и на всех них крой во многих местах отсутствовал (особенно, по бокам фюзеляжа, где остались лишь нечеткие следы). Впрочем, это и к лучшему. По крайней мере, можно самостоятельно наложить расшивку именно так, как она есть на прототипе, а не любоваться на штампованный в пресс-форме "полнопрофильный окоп для блох", раскроенный как Бог положит на душу. В общем, итог изучения модели такой: недостатков много, но все они устранимы, так что отчаиваться рано.

В принципе, конечно можно оставить все как есть и ограничиться минимальными доработками - для любителей собирать "из коробки", получится вполне достойно, однако я такой метод не поддерживаю и при оценке качества модели использую только один критерий: сходство с оригиналом. Здесь хотелось бы вообще отметить склонность некоторых специализированных изданий разделять моделистов по отдельным кастам на тех, кто собирает "из коробки ", с супердеталировкой, ловит миллиметры в чертежах и т.п. На мой взгляд, такой подход только вносит неразбериху и заведомо отбивает всякое желание серьезно заниматься моделизмом у начинающих. Поэтому, хочу еще раз повторить свое мнение: степень сходства копии с оригиналом должна быть единственным критерием для того, кто хочет называться моделистом. Ясно, что 100% копийности достичь невозможно, но по крайней мере, необходимо стремиться как можно больше к приблизиться к идеалу, постоянно совершенствуясь в своем творчестве - тогда появится и дух соревнования и необходимый опыт. Ну а теперь, когда перспективы очерчены - за дело.

На подвижных частях крыла (ПЧК), предкрылки (по имеющемуся раскрою) слишком длинны, их нужно исправить путем шпаклевания лишних линий, и прорезать заново, укоротив у законцовок. Последние, кстати, перед склейкой половинок ПЧК, хорошо бы нарастить полистирольными накладками на пару миллиметров. Потребуется лишних полчаса времени, зато мысль о негабаритности модели перестанет мучить по ночам.

Закрылки, наоборот, слишком коротки и их аналогичным методом, необходимо удлинить в корневых частях, аккуратно продрав недостающие линии согласно чертежам, не забыв заодно сточить избыточную толщину основания консолей. На этом этапе у меня появилась навязчивая идея сделать самолет с полностью распущенной механизацией крыла. Однако, как бы ни эффектно он при этом выглядел, ни чертежи ни фото не дают полного понимания, как устроены закрылки и предкрылки в выпущенном состоянии, а без этого, браться за такое дело не имеет смысла. Поэтому, скрепя сердце, я решил оставить консоли как есть. После того, как они склеены, прошпаклеваны и зачищены, можно нанести недостающую расшивку и вклеить габаритные огни. Их несложно сделать из кусочков одноразовых зажигалок, которые удобно обтачивать и шлифовать уже на месте, после приклейки циакрином к крылу. Похожим образом, из прозрачных литников делаются и фары, но в отличие от драгоновских, никаких ножек на них не должно быть.

Неподвижные части крыла (НЧК) тоже требуют доработок: шарниры надо укоротить и удалить на них крестообразные выступы, а сам центроплан сточить по высоте вместе с фюзеляжем по линии стыка на 1-2 мм. Чтобы шов не треснул в будущем, желательно установить внутри ограничители хода консолей из обрезков полистирола, а затем тщательно (это самая ответственная часть) подогнать соединение с ПЧК, не допуская щелей и зазоров, подтачивая и подгибая пластик там где надо. Сзади на бортах фюзеляжа приклеиваются накладки из «сыростирола», сходящие на нет к основанию стабилизатора. На них - там, где ПЧК убирается в фюзеляж я сымитировал жалюзи секторного уплотнения из слюдяной фольги для закрытия щелей под поворотные консоли. Тут важно правильно подобрать материал, иначе жалюзи могут мешать ходу ПЧК или вообще подомнутся внутрь.

Кабину я купил литую, фирмы Неомега, однако, при желании, можно сделать ее и самому. В любом случае, интерьер, придется дорабатывать тумблерами, ручками, патрубками и т.п., из тонкой проволоки, натыканной в заранее насверленные дырочки (0.1 - 0.3 мм ). Приборную доску надо не забыть снабдить приборами, а в случае использования готовой кабины, на задней стенке вверху – убрать петли для фонаря (они гораздо дальше и сложнее). Стенки фюзеляжа по всему кабинному проему надо сделать тоньше, сточив их изнутри до 0.3 - 0.4 мм, а сам интерьер монтировать по месту, слегка утопив в глубину проема, вниз и назад, оставляя стенки выступать на 0.5 мм. После установки кабины, ее периметр нужно тщательно прошпаклевать, не повредив при этом тонкой отбортовки, где в дальнейшем будет сымитирован уплотнитель (Рис.1). Перегородка между рабочими местами экипажа может не подойти (она должна плотно упираться в козырек фонаря) – тогда придется изготовить новую. После этого, приборная доска сверху закрывается кожухом из 0.2 мм - полистирола, в котором остаются вырезы под ИЛС и индикаторы. Сделать сам ИЛС можно из тоненьких полосок того же полистирола, нарезанных ножничками, с вклейкой между ними стеклышка из слюдяной пленки. Красится кабина в светлый серо-голубой цвет, кожух приборной доски - черный.

С фонарем все просто: откидные створки я снабдил тонким (нависающим на 0.4мм) бортиком по верхнему стыку, изнутри наклеил рамы переплета, а в задней части сымитировал шарнир и уплотнение (Рис. 2). Покраска изнутри нужна только частично по только что наклеенной раме, т.к. в реальности, непрозрачная часть створок закрыта тканью (ее я сделал из мятой фольги) темного цвета.

Теперь займемся нишами шасси: В переднем колодце все старое придется убрать, непомерно толстые створки – сточить изнутри, соорудив затем новые стенки ниши из полистирола. Треугольный подкос передней стойки лучше вклеить между ними до сборки фюзеляжа (и покрепче, чтобы потом не отвалился). Основные ниши аналогично: все старое – долой, неразмеченные створки снизу – вырезать и изготовить новые по чертежам, но временно не клеить для обеспечения доступа к пространству внутри ниш. Сделать заново их стенки нетрудно, а вот потолки надо изготовить так, чтобы на них легли каналы воздухозаборников, заранее предусмотрев места крепления стоек шасси (самолет будет довольно тяжелый) и основных подкосов. При желании, можно еще сымитировать ребра жесткости, проводку и гидравлику внутри. Окрашивается все это в темно-серый цвет с последующим старением серебрянкой, лучше перед сборкой всех деталей. Их предполагаемая технологическая деталировка и упрощенная геометрия по эскизам с реальной машины из монинского музея, представлена на Рис 3. (стрелки указывают место установки потолка).

Воздухозаборники нашего "китайского товарища" без сомнения требуют доработки. Сразу же надо удалить поперечные вертикальные стенки-заглушки на обеих половинках фюзеляжа, а в бортах у основания НЧК вырезать прямоугольные окна перепуска и прикрыть их створками из тонкого полистирола. Сами карманы воздухозаборников, судя по прямоугольному сечению, заимствованы с Су-24 ранних серий. Их надо склеить до установки и слегка выгнуть, скруглив до подходящей формы (что я, честно говоря, сделать забыл). Туннели удобно согнуть из листового полистирола (0.5 мм), каждый из 2 деталей, как показано на Рис. 4 - 5, и вклеить внутрь. Их будет хорошо видно на готовой модели, а чтобы она не зияла пустотой, не помешает заглушить их самодельными крыльчатками компрессоров и окрасить изнутри под темный металл. Дополнительно, на Су-24 имеются еще накладные воздухозаборники сверху и сзади на фюзеляже, но с их установкой лучше повременить до окончания сборки и покраски модели - меньше будет хлопот.

Напоследок перед сборкой остается только подготовить места для будущих двигателей. Для этого, в задней стенке корпуса, надо проделать два отверстия по 1.5 см, и установить за ними крыльчатки будущих турбин из вороненой жести от пивной банки. Изготовить их можно так: вырезается диск, по краям которого делаются радиальные надрезы с интервалом по желаемой ширине лопастей. Каждая из них затем чуть выворачивается пинцетом, чтобы придать нужный угол установки. Для воронения, деталь обливается машинным маслом и прокаливается над огнем.

Теперь, половинки фюзеляжа вместе с установленными ПЧК можно склеить и отложить на просушку. Правда, перед этим, я бы рекомендовал усилить корпус изнутри распорками из литников, чтобы избежать неприятной гибкости плоских поверхностей на собранной модели (иначе, при неосторожном нажатии пальцами, швы могут треснуть).

Настало время заняться носом и хвостом будущего Су-24. Но сначала лучше склеить киль. Внутри него опять-таки не помешает проложить кусочки литника для жесткости, а снаружи, необходимо зашпаклевать шарнир руля направления, чтобы не складывалось впечатление, будто они отклоняются вместе.

Перед склейкой половинок носового обтекателя, его следует нагрузить балластом, а впереди воткнуть толстую иглу от шприца (1.5 мм) для имитации основания ПВД. Расшивка на носу груба и неточна, ее лучше всего тщательно зашпаклевать (здесь надо работать внимательно, поскольку непомерно глубокие канавки имеют тенденцию все время проступать) и нанести заново, согласно прототипу.

Здесь наступает момент, когда необходимо окончательно определиться с выбором модификации копируемого самолета. Dragon предлагает нам Су-24М, МР и довольно редкий постановщик помех МП (хотя в инструкции указаны только два варианта). Лично мне приглянулся фронтовой разведчик [2]. Он отличается расшивкой, вариантами подвесок и некоторыми деталями, о которых и пойдет речь в дальнейшем.

Как только фюзеляж будет готов к дальнейшим работам, можно приклеить к нему заранее собранный нос и хвостовую секцию. Причем, в швы между всеми тремя деталями надо вклеить 2мм - вкладки для придания модели правильной длины, а в полую корму установить цилиндры под будущие сопла двигателей, свернутые из листового «баночного» полистирола (Рис 6). Швы на них надо прошпаклевать изнутри, а стенки на выходе – сточить заподлицо с обводами кормы.

В принципе, на этом фюзеляж с крылом почти готов. Его осталось только прошпаклевать по всем швам (особое внимание на воздухозаборники - их швы самые коварные, они все время норовят проявиться), зашкурить и установить на днище в передней части обтекатель для фотоаппаратуры АП-402 (его лучше дополнить новыми окошками из оргстекла, подогнанными вплотную, с приклейкой на черный акрил и полировкой заподлицо до блеска). Кстати, родные драгоновские обтекатели, предлагаемые для установки под днище в центре фюзеляжа абсолютно неверны, и их придется делать заново по чертежам из 3мм полистирола. Сюда входят новый обтекатель фотоаппарата А-100 и аппаратуры телевизионной разведки «Аист-М». Объективы камер я изготовил из прозрачного литника. Здесь же не мешает добавить внешние петли для торцевых створок шасси (Рис 7), которые придадут модели больший реализм. Параллельно с этим, можно ставить на места фонарь кабины, пилоны и подкилевые гребни. Сейчас они не будут мешать дальнейшей работе - раскрою обшивки, который уже можно начинать наносить на фюзеляж, крыло и киль согласно чертежам и фото.

Прежде всего, старую расшивку я рекомендую местами зашпаклевать или заклеить тянутыми литниками (там, где она явно противоречит реальности), а остающуюся - подчистить мелкой шкуркой, чтобы сделать ее тоньше и сравнять с новой. В качестве инструмента для нанесения раскроя, я использую обычную цыганскую иглу и самодельные лекала. Их удобно делать из жести от кофейных банок, вырезая или протачивая надфилями трафареты для лючков, изгибов линий, характерных стыков и т.п. прямо по чертежу. Относительно прямые участки можно делать по таким же жестяным линейкам. Все лекала после их использования я храню в отдельной баночке и со временем, когда их скапливается много, практически любой элемент раскроя можно делать, подбирая подходящий трафарет в своей библиотеке. Белая жесть легко гнется, позволяя плотно подогнать шаблон к поверхности модели. При наличии некоторого навыка, раскрой получается тонкий и аккуратный. А для пущего реализма, можно снабдить лючки винтиками по краям (натыкать их тупой иглой вдоль линий) и мелкими заклепками.

После нанесения раскроя, можно, собравшись с духом, расчехлять аэрограф. Следует напомнить, что кабина к этому моменту уже выкрашена (основной цвет я подбирал на глазок из серо-голубых нитроэмалей).

Для своего Су-24МР я выбрал стандартную окраску - низ, нос и передние кромки крыла и оперения - белые, остальной самолет - светло-серый с голубым оттенком. В соответствии с этим, для нижних поверхностей и кромок, была взята белая эмаль Testors (1768), а верхние и боковые поверхности - смесь 60% серой (1740) +10% голубой (1562) + 30%белой (1768) той же фирмы. Предварительно модель была тонким слоем загрунтована. Впрочем, это не слишком помогло. Хваленый белый Testors оказался на редкость капризным (хотя, возможно, мне попался сильно просроченный товар). Несмотря на все ухищрения с растворителями и настройкой аэрографа, поверхность все время получалась неимоверно матовая, подверженная шелушению и растрескиванию. Короче говоря, после долгих мучений, пришлось все смывать (как нельзя лучше здесь подходит адская смесь спирта с ацетоном) и перекрашивать. На этот раз вместо белой "фирмы" в ход пошла обычная эмаль от "Звезды", а темный тон - все тот же Testors. Размытые границы цветов для единообразия, делались по валикам из скульптурного пластилина. Следует помнить, что для получения размыва в миллиметр, диаметр валика должен быть чуть меньше сантиметра. На этот раз, все пошло как по маслу - слой краски идеально тонкий (сразу ожила расшивка), матовость вполне естественная, а адгезия даже без грунтовки идеальна. При совмещении разных сортов красок, надо, однако, иметь в виду, что фирменная сохнет дольше и ведет себя несколько иначе - она не подвержена полимеризации и размытые границы легко стираются.

На последок, я задул по маскам корневые части закрылков и блоки ИК-ловушек в темный металл. А после суточной просушки, на отсекателях воздухозаборников, согласно имеющимся фотографиям, была нарисована перфорация: сначала намечается мелкими точками черной гелиевой ручкой, затем подтирается спиртом и подправляется карандашом и краской.

Как уже было отмечено, родная дека оказалась редкостно дрянной. Очень толстая, с неубиваемым глянцем подложка, которую никакими химикатами невозможно заставить облегать витиеватый крой модели. И это даже после того, как ее матовые поверхности в местах декалирования были задуты блестящим лаком. Выхода не оставалось: пришлось подбирать декаль из разных наборов. Прежде всего звезды: идеально подошли опознавательные знаки от «Спитфайра». Его дека безымянного производителя была куплена сразу в двух экземплярах аж по 5 (пять) рублей за штуку. Несмотря на то, что их довольно тяжело переводить, результат превосходит все ожидания: эфемерно тонкие, прочные и успокаивающе матовые звезды без намека на прозрачность или смещение цветов, сами заплывают в линии расшивки. Значок КБ Сухого обнаружился в безымянной декали древнего Су-27, а вот градуировочные шкалы для стабилизаторов найти так и не удалось. Пришлось клеить родные, что, конечно, изрядно подпортило вид модели. Номера подобрал из старых запасов, а с техничкой -сложнее. Конечно можно ее и не наносить, но от этого видавший виды бомбер много потеряет и смотреться будет слишком упрощенно. Другая крайность - облепить всю модель малюсенькими клочками декалей, а потом любоваться на блеск их аляповатых лаковых подложек (я еще не видел, чтобы кому-то удалось от него полностью избавиться). Да и подобрать необходимые изображения не всегда легко, ведь разноцветных мелких надписей бывают сотни! Поэтому, для оживления модели, я предлагаю следующую технологию: гелиевыми ручками подходящих цветов (в моем случае - белый, синий и красный) в наиболее заметных местах, согласно фотографиям, легкими точечными касаниями наносятся линии будущих строчек текста. Здесь не нужна особая аккуратность, главное, чтобы толщина была масштабной. Затем, после часа-двух просушки, кончиком не слишком острой цыганской иглы, надписи приводятся в порядок - огрехи легко стираются, не повреждая красочного слоя на модели, поперечными движениями намечаются пробелы для имитации отдельных слов на строчках каждой надписи, наиболее яркие линии прореживаются для создания эффекта букв, небрежно надутых техниками через грубый трафарет. Конечно, читаться такие надписи не будут, но после некоторой практики, с расстояния десяти сантиметров, создается полная иллюзия реальных, потертых и порой нечетких надписей (Рис.8). Это сразу придает модели какой-то неуловимый шарм, воспринимаемый глазом подсознательно.

Сначала, я тонировал модель аэрографом с использованием очень жидких базовых цветов с едва заметным притемнением [3] по отдельным листам обшивки, лючкам и характерным кромкам. Но этого мне показалось мало и я поднял линии раскроя кисточкой с использованием жидкой коричневой и черной масляной красок, разбавленной уайт-спиритом и скипидаром в разных консистенциях. В некоторых местах пришлось еще проявить заклепки черной гуашью. Потом кое-где были добавлены следы износа сухой кистью с серебрянкой, черной ручкой нарисован уплотнитель по бортам кабины, а затем, модель была в последний раз задута матовым лаком (Рис. 9).

Все. Теперь можно приклеивать оставшиеся антенны, нарастить тонкими иглами от шприца носовую штангу ПВД и добавить еще пару разноцветных БАНО на НЧК. На своей модели, кроме того, я потратил еще неделю на изготовление шасси. Возможно, кому-то и родные драгоновские стойки покажутся вполне достойными, но я почему-то постыдился совмещать эти пластмассовые палочки с «живыми» колесами от "Экипажа". Весь процесс изготовления новых стоек я описывать не буду, поскольку это отдельная тема для будущих статей. Скажу только, что каждую деталь я изготавливаю самостоятельно по фотографиям и натурным эскизам, после чего все собираю вместе, крашу и дополняю трубками, проводкой и т.д (Рис. 10 - 11). При этом важно соблюдать баланс между копийностью и прочностью. В общем, эффект пропорционален вложенным усилиям.

На сладенькое я оставил двигатели. Сопла знаменитого некогда АЛ-21Ф, разработки коллектива выдающегося советского конструктора А.М.Люльки [4], на Су-24М сразу бросаются в глаза при взгляде сзади. Для их имитации хорошо подходят крышечки из алюминиевой фольги от егуртов, отожженные над газом. Из них вырезаются полоски, которым придается профиль на специальном шаблоне. Получаются готовые элементы для юбок сопла и форсажной камеры. Они наклеиваются встык на внутреннюю поверхность заранее заготовленных полистирольных колец по диаметру двигателя (Рис.12). После этого, готовые секции сопел друг за дружкой (а лучше, чтобы одно слегка входило в другое) вставляются в цилиндры двигателей в корме фюзеляжа. При этом, внутрь можно вставить еще и пламегасители, склеенные циакрином из жестяных колечек. Получившиеся сопла даже не придется красить - все итак имеет натуральные цвета.


Рис.4	Рис.5	Рис.6	Рис.7


Рис.10	Рис.11	Рис.12а	Рис.12б


Рис.1	Рис.2	Рис.3


Рис.8	Рис.8а	Рис.9