Форум стендовых моделистов Дмитрия Шумакова: Страница : Доработка БМП-2

В коробке с традиционно дурацким рисунком лежит классическое изделие фирмы Звезда, радуют наборные траки и то что, корпус при пересчете неплохо ложится в габариты 3150Х6735 (данные по ТО), больше, к сожалению, ничего не радует. Мелкие детали выполнены очень примитивно, а вид башни заставляет задуматься о том, видели ли разработчики оригинал. Так как оснастка для пресс форм разрабатывалась фирмой Dragon , то какие либо претензии к производителю не уместны. Правда, не сумев сильно испортить пластик в Лобне по полной оторвались на сборочной схеме. Снова бестолковые рисунки и невнятные схемы окраски. К большому сожалению, все эти недостатки не были неожиданностью, у модели довольно солидный возраст, а нормальные схемы на Звезде видимо делать не желают принципиально. Изучив содержимое коробки, пришла пора подумать о том, как исправлять эти самые недостатки. После не слишком долгих поисков были подобраны несколько дополнительных наборов это башня от MODEL point, вариант с резиновым надбоем, и набор катков и наборных траков от Armor Track Models. Вообще удивляет почти полное отсутствие софта на эту модель, несмотря на ее приличный возраст. К сожалению, набор от Eduard вышел через месяц после окончания работы над моделью. Итак, все было готово к постройке модели, можно было начинать.

Башня от челябинской MODEL point похожа на настоящую гораздо больше, чем родная. Комплект состоит из пяти деталей из полиуритановой смолы, шести мортир системы постановки дымовой завесы 902А выточенные из латуни и ствол орудия 2А26 миниатюрный дульный тормоз которого является шедевром маталлообрабоки. Ни каких глобальных доработок на башне не понадобилось, из мелочей же было сделано следующее:
1.Были добавлены ремни, крепящие брезент. Сделаны они из алюминиевой фольги толщиной 0,3мм нарезанной полосками в 1мм. Работа эта довольно простоя нужно только обратить внимание на то, как они устанавливаются. Все ремни крепятся к верхнему ряду бонок, прижимающих резиновый надбой на корме башни. В реальности два крайних ремня справа и слева гораздо короче остальных.
2.Чтобы добавить реалистичности, в корпусах прицелов 1К13 бормашиной были сделаны полости, в которые, я установил прямоугольники из прозрачного пластика. С одной стороны их лучше покрасить в какой-нибудь оттенок металика. Не забудьте, что перед установкой линз полость внутри прицелов нужно покрасить черной матовой краской. Следующим на очереди идет бронестекло. Сделать его тоже не сложно, отрезаем полоску пластика, наклеиваем на нее такую же по ширине полосу скотча и снимаем ножом радиус в верхней части стекла. Наклеивая скотч на этом этапе, мы страхуемся от случайных капель клея при установке стекла и избавляемся от необходимости вырезания масок при покраске.
3.Еще один элемент, требующий косметической доработки это узел крепления осветителя на люке командира. Для его создания понадобится отрезок медной проволоки и какие-нибудь обрезки от фототравленых пластин или подходящей по толщине фольги.
4.Завершающим штрихом на башне стало изготовление дымового гранатомета, из которого был произведен выстрел (хотя могли и крышку потерять). Мне пришлось делать отверстие самому, а для тех, кому сверлить латунный стакан не хочется, MODEL point выпустила набор стреляных мортир.

С корпусом модели дела обстоят, мягко говоря, плохо или совсем плохо, кому как нравится. Собственно это вполне закономерно при политике фирмы, направленной на разработку моделей-игрушек. Все эти попытки создания открывающихся люков и дверей приводят только к трате драгоценного терпения моделистов… Примерно так я рассуждал, рассматривая детали вышеупомянутых узлов и прикидывая как можно “вылечить” изрядно переразмеренные детали крепления люков. Итак, для начала с верхней части корпуса нужно срезать почти все выступающие части, а именно: крышки приборов наблюдения, возвышения под люками десанта и командира десанта (он находится за люком механика-водителя) и крышки выводов ФВУ (нужно обратить внимание на то что на корме есть только один вывод от водооткачивающей системы, он находится справа по ходу машины, второй достался по наследству от БМП-1).

Следующим действием будет шпаклевка всех посадочных отверстий. Дальше следует склейка верхней и нижней половин корпуса. Как правило, после выполнения этой операции образуется приличная щель, находится она либо на корме, либо в передней части (кому как повезет). Мне повезло больше всех и у меня получилось две щели, ту, что спереди пришлось заклеивать обрезками пластика клееными на супер клей (после высыхания он без труда обрабатывается до зеркальной поверхности) на корме я обошелся обычной шпаклевкой.

То, что изображало сетку над моторным отделением, я решил заменить. Технология применялась следующая:
На прямоугольный кусок сетки с подходящим зерном наклеиваются полоски бумаги пропитанной супер клеем (такая бумага очень удобна для имитации различных обрамлений при толщине 0,1мм она гораздо плотнее фольги). При больших площадях
под сетку удобно подклеть что-нибудь для жесткости. Теперь осталось вырезать в корпусе отверстие на месте решеток и вставить в него полученную конструкцию.

Следующим этапом сборки будет доработка люков. На реальной машине люки десанта и командира десанта выполнены заподлицо и возвышения под этими люками на модели являются плодом воображения разработчиков. О том, что их нужно срезать я уже говорил. После этого нужно сделать крышки максимально тонкими, далее удаляются шарниры с командирского люка и торсионы с люков десанта и они готовы к установке на положенные им места, и если с первым ни каких вопросов не возникает (он устанавливается согласно схеме), то со вторыми дела обстоят несколько сложнее. Чертежей на БМП-2 я, к сожалению, не видел, поэтому полагаться пришлось только на фотографии. Дело в том, что верхние десантные люки устанавливаются под гораздо меньшим углом к продольной оси машины, чем это сделано на модели, но точное значение я сказать не могу. Ответственно могу заявлять только о том, что они не параллельны. Обрамление вокруг люков делал из пластика от “доширака”. Тонкая полоска приклеивалась одним концом к петле, натягивалась по периметру и в натянутом состоянии промазывалась супер клеем. По такому же принципу были сделаны рамки вокруг кормовых люков десанта. Замки на верхних люках это копии со скифовской БМП-3, отлитые из эпоксидки в слепки из герметика. С этой же модели копированы ручки на корму.

Теперь настал черед надмоторной плиты. Здесь мне понадобилась помощь друзей авиаторов (не тех, которые летают, а тех, что моделисты), так как пришлось столкнуться с таким непривычным понятием как внешний крой. После получения ценных указаний по способам устранения вышеупомянутого недостатка я в нагрузку получил лекцию о том, что пора бы уже всем бронекопытчикам перестать заниматься ерундой и обратиться к чистому искусству коим является создание аппаратов тяжелее воздуха и наделенных способностью летать. Вежливо выслушав, и дав обещание подумать над заманчивым предложением, я принялся доделывать начатое. По советам друзей авиаторов из ножовочного полотна был сделан скрабер, коим были сделаны щели вокруг надмоторной плиты, однако, я несколько перестарался и сделал лишнюю поперечную полосу, к сожалению после покраски выяснилось, что надмоторная плита выполнена монолитной. Щели вокруг горловин сделаны заточенной трубкой подходящего диаметра. Головки ботов сделаны пробойником из иглы от шприца, материал фольга от зубной пасты отечественного производства. Расположение прижимных болтов смотрите на фото. Теперь можно приступить к менее глобальным доработкам, а именно: Крышки выводов ФВУ, ручки и защита фар, перископические приборы и надгусеничные полки. Итак, крышки чтобы сделать крышку ФВУ нужно вырезать полоску фольги и согнуть из нее букву П, приклеить на положенное ей место на корпусе и вылепить из Epoksy Putty закругление с нужной стороны.

Ручки и защита фар сделаны из медной проволоки, в их размещении лучше полагаться на фото, а не на посадочные места. Нужно обратить внимание на то, что ручки на переднем наклонном листе повернуты в одну сторону, а не разные как на модели. Видимая часть телескопических приборов наблюдения была сделана в единичном экземпляре, а в последующем клонирована в количестве двенадцати штук. Ребра жесткости на надгусеничных полках, которые были на модели, выглядели не убедительно и были заменены. Технология, которая применялась, требует определенной доли терпения и аккуратности, но результат получается вполне приличный. Для начала необходимо посетить ближайший магазин канцелярских товаров и приобрести набор грифелей для автоматических карандашей диаметром 0.9мм. Придя домой нужно взять один грифель наклеить его на скотч и наждачной бумагой снять половину диаметра стержня (наждачка и скотч должны лежать на ровной твердой поверхности). Работа осложняется тем что грифели постоянно ломаются а аброзив засоряется. Если с первой проблемой можно бороться только аккуратностью и запасом стержней, то засорение наждачки можно уменьшить если процесс будет происходить под струей воды. Только делать это надо в тайне от домашних так как пыль от карандаша оседает на керамике и оттирается с трудом. Чтобы придать модели больше реализма я попытался сымитировать мелкие детали коих на машине великое множество. Пересказывать, как делались все крепежные петли и скобы нет никакого смысла, смотрите фото там видно, что и куда надо ставить.

Изначально планировалось, что реальный прототип должен быть участником первой Чеченской компании, поэтому была выбрана одна из современных камуфляжных схем. Схема применялась следующая: по заводскому зеленому наносились пятна песочно-желтого(40% от площади) и черного(10%) цветов. Пятна камуфляжа наносятся, как правило, без соблюдения должных технологий, отсюда меньшая стойкость по сравнению с базовым покрытием. Тема современного камуфляжа сложная, дельных публикаций по ней нет, поэтому возможны ошибки с моей стороны. Для базовых цветов использовались краски Model master. Первоначально модель была покрашена краской RAL6003+Flat white (90%+10%) далее были нанесены пятна высветленного Sand Europe и в конце пятна темно-серого (почти черного) цвета. Весь камуфляж наносился из аэрографа при минимальной подаче краски. Однако черные пятна в действительности имеют резкие очертания и по этому были по контуру обведены кистью. Следующим шагом было создание сколов и протертых участков. После того как все, что было покрашено, высохнет можно приступать к тонировке и нанесению следов эксплуатации. Все эффекты были созданы при помощи масляной краски разведенной на уайт спирите. Для придания большей реалистичности работа производилась в несколько заходов. С начала наносились следы эксплуатации, а затем климатические эффекты. Сухая чистка не использовалась принципиально, так как я искренне считаю, сей метод варварским.

На этом рассказ о работе над моделью закончен, и я надеюсь, что он показался читателям журнала не слишком скучным и хоть немного полезным. В заключение мне бы хотелось высказать слова благодарности людям, без консультаций и поддержки, которых я не сумел бы ни собрать модель, ни написать эту статью. Это Михаил Путников, Андрей Данилович, а также все постоянные члены Челябинского клуба любителей масштабного моделизма и военной истории. Всеславу огромное спасибо за помощь с верстаком, сам бы не справился.